Заметки по пути

Не так давно на юге Тенерифе было немноголюдно. Жаркий и сухой климат, неплодородные земли. Но сейчас юг во власти туристов - для них здесь выросли целые города, и теперь туристическая инфраструктура почти непрерывно тянется от южного аэропорта до города Лос-Гигантес.



Под конец путешествия мы вновь вернулись на юг и остановились прямо на океане, в местечке Алькала. На много километров вокруг города вся пологая часть склона занята банановыми плантациями. Банан культивируют повсюду на Тенерифе - и на юге, и на севере.

( Collapse )

На север Тенерифе мы попали через природный парк Тено. Утром искупались и выехали с юга, по пути заехав в знаменитую деревню Маска. Рано или поздно туда попадает тенерифский турист, интересующийся хоть какой-то активностью помимо лежания на пляже - экскурсия предлагается всюду.



Посмотреть

В Маску ведет отворачивающая от трассы в Саньяго-дель-Тейде живописная дорога через перевал. Узкая и извилистая, я бы назвал ее классической дорогой Тенерифе, она за каждым поворотом открывает умопомрачительные виды. Тут и Тейде за спиной, и блестящий в солнечных лучах океан, тут и остров Гомера, миражом парящий в бледно-голубой морской дымке. На верхней точке перевала есть смотровая площадка, откуда можно увидеть Маску где-то далеко внизу и ведущую к ней десятками поворотов и отдельных видимых участков змейку дороги, будто бы десять разных дорог вместили в одну картину.

( Collapse )

Сверху всё выглядит совсем по-другому. Если начать подъем с юга, выжженная буроватая земля совсем скоро уступит место высокорослым соснам, а перегретый воздух сменится приятной прохладой.

Первую неделю путешествия мы провели недалеко от Ароны. Этот уютный городок находится на склоне в 630 метрах над уровнем моря. Через него проходит трасса, ведущая к национальному парку Тейде, что делает Арону удачным местом дислокации как для пляжа, так и для путешествий к вулкану. Было не так жарко, как на побережье, но и не прохладно, как около вершины.



Все это время чуть выше Ароны каждый день уже к полудню собирались темные тучи, и из-за них я никак не мог увидеть вершину вулкана с побережья, где, несмотря на это, всегда светило солнце. Да, удивительное дело, там 5 километров и прямая видимость - на склонах вечные тучи, а на побережье ясно и солнечно.

Первый спонтанный вояж к вулкану я совершил в неважную погоду. Стоило мне приподняться метров на триста по несложному серпантину, как меня накрыло мглой и мелким дождем. Наощупь я доехал до Вилафлора, самого высоко расположенного города Тенерифе, прогулялся там с полчаса, встретив всего пару людей среди утонувших в тумане домов, и поехал выше. Сразу после Вилафлора пейзаж вдруг занимают сосновые леса, а на обочинах дорог начинают попадаться первые тахинасте - причудливые цветы-эндемики с массивным устремленным вверх соцветием. В июне они уже отцвели и стоят зеленые, но в весенние месяцы можно застать их в малиновом цвете.
( Collapse )

Узкая тропа вьется по склону холма и ныряет в туман. По обе стороны - таинственный лес из сказок: витиевато переплетенные мшистые стволы, тяжелые от влаги набегающих с океана облаков. Облака идут на уровне глаз и являются мгновенно, снижая видимость до нескольких метров. Тело тут же улавливает мельчайшие капли воды, оседающие на ресницах, волосах, коже. Тягучий водяной пар, в котором чувствуется и знакомый запах леса средней полосы после дождя, и неведомые вкусы местных эндемиков, наполняет легкие. Наверное, как-то так выглядела планета во времена динозавров, даром, что они чуть-чуть постарше этого места.



Мы идем по древнему, реликтовому лесу, возраст которого несколько миллионов лет. Это один из последних лавровых лесов на планете. Когда-то такие леса покрывали всю Европу, а сейчас остались лишь на Азорских островах, Мадейре и здесь. Горы, на склонах которых находится природный парк Анага, задерживают холодный воздух с океана, и температура тут существенно ниже, чем на южных курортах. Здесь самое милое дело - взять в термос чаю, укутаться в свитер и пойти вдыхать пассаты Атлантики.
( Collapse )

В отдаленном краю на севере острова нас встретил молодой бельгиец по имени Паскаль. Он вместе с супругой Бене уже несколько лет, как перебрался на Тенерифе: сначала они организовали небольшой хостел в центре городка Лос-Силос, крохотного, очаровательного и почти не туристического, а затем купили землю неподалеку и начали развивать пермакультурный проект - выращивать собственный сад, основанный на естественных связях между растениями.

Участок семьи расположен у подножья скалистой гряды природного парка Тено. За исключением нескольких старых плодовых деревьев при покупке на нем не было ничего. Это был пустой клочок не самой плодородной каменистой земли. Спустя время он не сильно изменился внешне, деревья еще не успели подрасти, но основа сада уже проглядывает стройными ростками саженцев.



Бене - увлекающийся педагог и мать двоих детей - ведет образовательный проект, что-то вроде экологического детского сада. Ее занятия посещают дети из окрестных городков и деревень. Игра на открытом воздухе, прямо в саду, перемежается с познанием животного и растительного мира и творческими занятиями с изготовлением поделок по мотивам культуры Гуанчей, коренного народа Канарских островов.

Ко всему прочему семья сдает небольшой домик для путешественников рядом с садом. Как увидел его, сразу взял - большая удача останавливаться в местах с идеей, а если еще увлекающиеся хозяева прилагаются, то тут уж точно запомнишь поездку надолго. Да и вообще душевно это.
( Collapse )

Одного полного дня, конечно, мало для такого обширного города, как Неаполь. Так что длинного текста не будет, скорее несколько субъективных впечатлений. До Неаполя от Рима всего-ничего - чуть больше часа на скоростном поезде, а потому визит туда отлично совмещается даже с короткими римскими каникулами.



Остановились мы у местных жителей, на самом последнем этаже старого дома с узкими лестницами и без лифта, почти в самом центре, в паре станций от главного вокзала. Приехали ночью - квартал доверия не внушал, как и в принципе весь неаполитанский центр после захода солнца. Темно, улицы узки и пусты, дома обшарпаны, встречаются не самые безобидные персонажи. Впрочем, с верхнего этажа, где откырвался вид на замок Сант-Эльмо, все выглядело вполне прилично и интересно. Хозяева - интересные творческие люди - нахваливали город, советовали остаться подольше и не гнать лошадей с Помпеями, а лучше по центру погулять. Показалось, что сити-патриотизм у неаполитанцев очень развит! ( Collapse )

Регион Северная Карелия, куда мы с вами попали после пересечения границы, богат на природные красоты. Через час мы достигнем провинции Контиолахти, где остановимся в домике прямо на берегу небольшого озера, которое на самом деле, соединяясь протоками с другими водоемами входит в огромную озерную систему Сайма.



( Collapse )

Лахденпохья осталась позади. Шхеры, и Ладога, и кофейня посреди поля. До финской границы здесь всего ничего - чуть меньше двух часов размеренной езды. Но незачем брать границу спешно - по пути есть Рускеала - пожалуй, самая раскрученная сейчас точка Карелии. Некогда забытый мраморный карьер теперь «природный парк». Территорию эксплуатируют нещадно - над водой подвесили зиплайн и резинку для прыжков, на воде запустили лодки по космической цене с часовой очередью из желающих, внутри скал водят экскурсии.



( Collapse )

Север Ладоги особенно живописен. Если ближние к Петербургу, южные берега пологие и лишенные рельефа, то северные предстают полной противоположностью: сотни скалистых островов, «бараньи лбы», растущие прямо на камнях стройные сосны, изрезанная лабиринтами узких протоков, вдающихся на километры внутрь суши береговая линия. Этот необычный рельеф, образованный ледниковой эрозией, зовется шхерами. Недавно местность вокруг Ладенпохьи объявили национальным парком «Ладожские шхеры», что, очень надеюсь, поможет в сохранении этого уникального для европейской части страны природного ландшафта.



( Collapse )

Всего пара часов с момента выезда из Петербурга, а за окном уже совсем другая картина. Густые хвойники и скалы по обочинам. Это еще не Карелия, но до нее здесь рукой подать. Мы едем по одной из самых красивых дорог региона - трассе А121, соединяющей северную столицу и карельский городок Сортавала.



Идея наведаться на машине в Карелию неоригинальна. Это излюбленное направление для путешествия петербуржцев, да и из соседних регионов частенько подтягивается народ. Но мы с вами перекроим стандартные маршруты и добавим немного перца.

( Collapse )