Заметки по пути

Наша автоэкспедиция по Армении подходит к концу. Вечером самолет из Гюмри, а мы все еще на Севане. До аэропорта будем добираться интересным маршрутом. Стоит только немного отступить от озера Севан и проехать через длинный тоннель, как мы оказываемся во власти лесистых горных склонов Тавушской области, закручивающих дорогу головокружительными серпантинами. Осень здесь только вступает в свои права, и желтые оттенки, единичными вкраплениями появляющиеся на зеленом фоне, пока не столь заметны. Мы минуем уютный город Дилижан, известный отечественному зрителю по советской картине Мимино. В городе можно ненадолго остановиться и пройтись вокруг искусственного озера. На его берегу есть прекрасное Cafe #2, очень фотогеничное, современно оформленное местечко, идея которого - привлекать для работы молодых ребят, а прибыль направлять на развитие социальных проектов. Очень добрые и искренние официанты.



Здесь они не просто зарабатывают, а могут заниматься творчеством, организовывать мероприятия, развиваться. Очень круто, да и вкусно! Неожиданная находка - кафе такого уровня в Армении нечасто встретишь. Все это частные инвестиции. Дилижан сегодня - это студенческий город, здесь расположена международная школа UWC Dilijan, относящаяся к проекту «Колледжи объединенного мира».

( Collapse )

Озеро Севан огромно. На его площади разместилось бы пять с половиной Ереванов, а если вы захотите проехать его вокруг по кольцевой дороге, придется преодолеть 220 км. Самый развитый участок - его северо-западная оконечность в окрестностях одноименного города Севан. Здесь действительно морская атмосфера: озеро точно море уходит за горизонт, на берегах много гостиниц, водные развлечения, рестораны. Мы остановились в отеле Лаваш, очень аутентичном местечке близ села Чкаловка. Отель горячо хвалили в интернете, говорили, что это одна из немногих приличных гостиниц с адекватным ценником на Севане. И действительно: стильные колоритные номера с национальным подтекстом, добротный ресторан при отеле - после увиденного в стране неожиданно было встретить такое место.



Первое, куда стоит съездить на озере - это монастырь Севанаванк, возвышающийся на полуострове, в окружении голубых севанских вод. Раньше, впрочем, это был остров, но воду в Севане опрометчиво подспустили в советские времена для орошения Араратской равнины, чем сильно пошатнули хрупкую экосистему, теперь вот думают, как все вернуть назад.

( Collapse )

Наконец, мы добрались до армянской гордости - высокогорного озера Севан. Многие ездят сюда отдыхать на выходные из Еревана, озеро часто называют «армянским морем». Сходство действительно есть, хоть купальный сезон на его берегах и продолжается всего чуть больше пары месяцев - с середины июня по середину августа. Сюда даже летняя электричка из столицы ходит, что при общей неразвитости общественного транспорта в Армении о чем-то да говорит.



Из Татева до озера 190 км, но до основных туристических мест с более менее порядочной инфраструктурой придется проделать 260 км или около 6 часов пути. Чтобы сделать дорогу интереснее и проще, можно разбить ее на две части с заездом на курорт с минеральными водами Джермук, что как раз на середине пути.

( Collapse )

Из Татева будет интересно съездить в Горис и немного подальше - в пещерный город Хндзореск, расположенный практически на границе с Нагорным Карабахом. Отсюда до границы всего 4,5 километра по прямой. Старый Хндзореск - миниатюрный аналог турецкого региона Каппадокия, где люди обитают внутри выдолбленных в мягкой породе пещер.



Сейчас Хндзореск - покинутый город на склонах каньона. Все население во времена Советского союза переместили из пещер в новый поселок, построенный на вершине, но еще до 70-х годов прошлого века люди здесь жили. Хотя, судя по фотографиям и рассказам местных, здесь кипела обычная сельская жизнь: работали школа, магазины, были не только полностью пещерные дома, но и дома с фасадами, двухэтажные, лишь наполовину находившиеся в выдолбленной нише - сейчас от города мало, что осталось - все двери и рамы вынесли, фасады превратились в руины. Неплохо сохранилась сельская церковь св. Рипсме, которая хоть и выглядит недействующей, вероятно, иногда принимает богослужения - внутри стоят иконы и горят свечи. Храм открыт, но никого, кто бы за ним присматривал, я не заметил.

( Collapse )

Один из самых удаленных и до недавнего времени труднодоступных монастырей Армении - Татев - стоит на скале над глубоким ущельем. Вокруг разнотравные поля, леса, горная речка шумит водопадами где-то внизу. Здесь особый микроклимат и оттого много зелени, гораздо больше, чем вы увидите по пути сюда из Еревана.



Еще недавно сюда не было нормальной дороги, и древний монастырь был забыт. Чтобы добраться к обители от основной трассы, нужно было долго преодолевать "десятиэтажные" грунтовые серпантины на подготовленном транспорте. Не так давно по программе "Возрождение Татева" швейцарцы построили над ущельем современную канатку длиной почти 6 км, которая стала самой длинной в мире канатной дорогой такого типа, назвали ее романтично "Крылья Татева" - и потянулись сюда люди, монастырь стал оживать. Много жителей близлежащего села обрели благодаря канатке работу. А прошлой весной и грунтовый серпантин превратили чуть ли не в самую качественную дорогу страны - теперь и на машине можно спокойно добраться.

( Collapse )

Продолжаем путь вдоль турецкой границы. Едем по весьма скучной местности и вскоре упираемся в перекресток с круговым движением. Это село Ерасх. Во времена Советского Союза это был обычный населенный пункт, одна из улиц которого, отходящая от того самого перекрестка, через километр оказывалась на нынешней территории Нахичевани в Азербайджанской ССР. Некогда оживленный перекресток сейчас уже не выполняет своей функции, дорога через границу разобрана. Близость конфликта сильно чувствуется в Ерасхе: много армейской техники и вооруженных людей в форме. Дорога резко сворачивает на восток и идет вдоль Нахичевани - холмы, до которых, кажется, легко можно дойти пешком, это уже территория Азербайджана. Вокруг красота: горные дали, насыщенно-синее небо, и все бы ничего, если бы не четыре километра земляной насыпи, которая тянется от поселка параллельно трассе - это защита проезжающего транспорта от возможных обстрелов со стороны границы. Говорят, тут уже несколько лет без происшествий, но напряжение присутствует.



А дальше снова начинается невероятная местность: дорога заходит в горную цепь и петляет по седловинам. В сентябре в этой части страны господствует желтый цвет, цвет засохшей от летнего зноя травы, плотным ковром покрывающей окрестные склоны.

( Collapse )

От Гарни до Татева 280 км, или не меньше шести часов пути. Ехать нужно по трассе на Капан и Мегри, ведущей до самой границы с Ираном. По пути много интересных мест, дорогу можно растянуть на целый день, потратив время с пользой. Первая остановка - монастырь Хор Вирап.



Добраться от Гарни до Хор Вирапа можно через Ереван, путь займет чуть больше часа. Но на карте я заметил дорогу напрямик, через село Ланжашат и Азатское водохранилище. Карта обещала твердое покрытие, и время в пути примерно то же, что и через обычную трассу, и я согласился ехать. В автопутешествии я всегда предпочитаю небольшие региональные дороги основным трассам, и если нет цели экономить время, то неспешно еду через населенные пункты и наблюдаю за бытом вокруг. Но картам в Армении лучше не верить - дороги часто не соответствуют заявленным характеристикам, а иногда их вообще может не быть.

( Collapse )

Что можно успеть за неделю в Армении? Страна небольшая, и казалось бы, можно многое увидеть даже за семь дней, но как бы ни так - если вы без автомобиля, то едва ли сможете сделать осмысленный круг по всем достопримечательностям самостоятельно. Междугородний общественный транспорт в стране практически отсутствует, его часто заменяют существующие вне расписания маршрутки, которые отправляются по мере наполнения, да и о них информации крайне мало. Часто интересные сайты находятся и вовсе вне населенных пунктов, далеко в горах, и доступны только на личном авто или с экскурсией. Так что оптимальный способ передвижения - аренда автомобиля со стартом в Ереване.


Я уже рассказывал, что сам стартовал в Гюмри, и что это был не самый правильный выбор, но маршрут от этого меняется совсем незначительно. Для тех, кто не за рулем, местные жители повсеместно предлагают услуги гида-водителя, который организует вам многодневный тур на своей машине.
( Collapse )

Армения всегда привлекала меня с одной стороны природой Закавказья, а с другой стороны, древними монастырями, так естественно вписывающимися в окружающий ландшафт. Страна, первой в мире принявшая христианство в качестве государственной религии, сохранила большое количество раннехристианских памятников архитектуры. Еще больший колорит этому факту предает то, что христианство в Армении особое: Армянская апостольская церковь - это одна из древнейших христианских церквей, представляющая собой отдельную ветвь, имеющую отличия как от православия, так и от католицизма.



Множество монастырей Армении располагаются на лоне природы, в труднодоступных и очень красивых местах, на краю ущелий, в горных долинах. В 8 километрах от Гарни уже 16 веков живет монастырь Гегард, или Гегардаванк. Путешествуя по монастырям Армении вы часто будете слышать «ванк» на конце названий - это ни что иное, как «монастырь».

( Collapse )

Мы проезжали абсолютно пустые населенные пункты. В столь поздний час редкое окно источало свет. Машин на дорогах почти не было до самого Еревана - страна с населением всего в три миллиона человек, один из которых живет в столице, выглядит опустевшей. Или видится таковой для жителя мегаполиса. Потом всю неделю мне будет казаться, что, как только я выезжаю из очередного городка или села, я сразу попадаю в неимоверную глушь - присутствие человека никак не проявляло себя, и я мгновенно оказывался наедине с щербатыми вершинами, голубым небом и горными травами.



Ереван миновали транзитом, направляясь в село Гарни, что еще в получасе езды за городом. Из-за сложной дороги мы сильно припозднились. Рубен и Рузанна, хозяева дома, где нам предстояло остановиться, встретили нас глубоко за полночь. Под шум дождя и раскаты грома, не прекращавшиеся до самого рассвета, мы заснули.
Хозяева, известные в Армении художники, организовали у себя дома картинную галерею. Здесь же, на втором этаже, расположились их светлые мастерские - одна по соседству с другой. С террасы второго этажа вид открывается такой, что я бы прямо здесь начал пейзаж писать - сельские домишки, и отвесные стены каньона на фоне, и древний языческий храм, ради посещения которого все едут в эти места.

( Collapse )