Причин для того, чтобы выбрать Грузию, множество. Во-первых, на ее горнолыжных курортах должно быть немноголюдно. Местных отдыхающих очень мало, а из России, насмотревшись пропаганды по телевизору, сюда едут неохотно. Мне всегда занятно бывать в таких местах, о которых я слышу мифы от людей, там даже не бывавших. Мне часто своими поездками доводится рушить стереотипы, доказывая безопасность моего предприятия. И, поездив вдоволь по местам не с самым хорошим у нас имиджем, я убежден, что в большинстве своем люди хотят жить в мире и спокойствии, и на бытовом уровне проблем почти никогда не возникает. А все остальное - это большая политика, которая со страшной силой стравливает народы как с одной, так и с другой стороны. Эта поездка определенно для меня, мне хочется убедиться, что глубинные исторические связи России и Грузии живы.
Второе, почему нужно выбрать Грузию для горнолыжного приключения, это интереснейшие спуски, которые предоставляет курорт Гудаури. Гудаури - рай для фрирайдеров. Гектары необъезженного пухляка, километры вокруг. Гудаури - это не сеть трасс, это одна сплошная трасса, и, если лыжи позволяют, можно ехать, куда глаза глядят. В-третьих, цены на скипасы, питание и прочие радости жизни на порядок ниже европейских и российских (а в Сочи, надо сказать, цены уже сравнимы с иными западноевропейскими курортами).
Остальные причины кроются в самой грузинской земле - это древний город Тбилиси, своенравный и душевный; это сытная грузинская кухня, такая, что «пальчики оближешь»; это мощный Кавказ, гордый и неприступный, воспетый еще Лермонтовым и Пушкиным.
ДОРОГА НА КАВКАЗ
Отдельно надо рассказать про способы добраться из Тбилиси до Гудаури. Путь до Гудаури только один - через старую Военно-Грузинскую дорогу, которая ведет из Тбилиси через Большой Кавказский хребет в российский Владикавказ. Строго говоря, до Гудаури можно добраться и из Владикавказа, по километражу это будет даже ближе, но есть несколько моментов, которые надо иметь в виду. Первый - это граница в Верхнем Ларсе. Сколько вы на нее потратите, не знает никто. Второй момент - это Крестовый перевал, самый опасный участок Военно-Грузинской дороги, описанный еще Лермонтовым в «Герое нашего времени». Эта петляющая по узким уступам на высоте два километра дорога начинается сразу за Гудаури, если ехать от Тбилиси. Крестовый перевал лавиноопасен, и его частенько закрывают в ненастье. Тогда сотни фур с обеих сторон выстраиваются на километры вдоль трассы, ожидая погоды. Рассказывают, что это бывает пару-тройку раз в сезон. Мы попали как раз под закрытие перевала, когда на второй день повалил обильный снег. Перевал был закрыт дней пять.
Лучше и увереннее ехать через Тбилиси. При этом мы получаем еще и бонус в виде возможности познакомиться с городом по пути, а не ехать на дорогую экскурсию из Гудаури и обратно. А вот чем добираться из Тбилиси до горнолыжного курорта, надо решить. Бюджетный вариант (около 6$) только один - маршрутка от автостанции Дидубе, которая ходит несколько раз в день по мере наполнения. Последняя, по слухам, уходит около пяти вечера. Есть некая маршрутка от площади Свободы, но она ходит нерегулярно, и вообще ее существование я оставляю под вопросом. Маршрутка в Грузии - это полное погружение в среду. Лыжи будет девать некуда, места будет очень мало, публика будет интересной. Маршрутка - это отличный способ познавать страну, но только если у вас нет горнолыжного снаряжения за спиной.
Вообще в путешествии по Грузии надо быть готовым к неожиданностям - планировать что либо наверняка лучше не надо, планы могут сорваться в любой момент. Кто-то не подъедет вовремя, сломается машина или вдруг вы сами попадете на веселое застолье - обычное дело. Но поскольку времени у нас мало, всего четыре дня, я конечно, рассчитывал все по часам и надеялся на четкость. Четкости, как вы уже поняли, не получилось. На форуме курорта мы договорились о трансфере до Гудаури за 10$. Вообще, это ниже рынка, и должно было насторожить. Но я решил рискнуть. Писали, что трансфер был организован некой грузинской турфирмой. На следующий день со мной связался водитель и сказал, чтобы я позвонил с утра в день отправления из Тбилиси и договорился о месте встречи. Так и было сделано. Рано утром я договорился, что в 5 часов нас заберут с Площади свободы. Разговор был недолгим, водитель уверил, что все будет отлично и он нас сам найдет. В 15 минут шестого на площади никого не было. Я набрал номер и услышал, что машина не успевает, и нам надо немного подождать. Через час ожидания снова звонок - ждите, вот-вот машина приедет. Все общественные маршрутки уже ушли в тот день. Больше часа мы сидели у памятника Пушкину на Площади свободы и ждали машину. Я уже было засомневался, что машина в принципе существует. И тут мы видим девушку, которая держит листок с рукописным названием той самой фирмы, которая обещала организовать трансфер. Девушка не говорила ни по-русски, ни по-английски. Извинившись, она казала нам на машину. Это был небольшой «каблучок» без верхнего багажника, в котором еле-еле поместились мы, снаряжение пришлось держать над головами. Нам обещали подселить еще пятерых человек, и тут я совсем выпал в осадок, представив, как мы впятером поедем на этом каблучке покорять Большой Кавказский хребет. Мы куда-то поехали, снова в центр, вдоль реки Кура, явно не в сторону Гудаури. Было впечатление, что девушка впервые села за руль машины - она собрала все ямы на дороге, нарушила все мыслимые и немыслимые правила, вела машину, как неопытная ученица автошколы. Я понадеялся, что девушка все же не повезет нас по серпантинам в горы, и действительно, подъехав к старому городу, она скомандовала нам вылезать.
На площади уже кучковались те пятеро, что должны были составить нам компанию по трансферу. Рядом с ними лежала огромная груда горнолыжного снаряжения, настолько большая, что я долго осваивал ее размеры с сравнении с размерами «каблучка», прикидывая, как же мы все-таки поедем. Тем временем был уже седьмой час, а мы все еще не выехали в Гудаури. Все бы ничего, день завершается приключением, мы в другой стране, опять куда-то едем - все как я люблю. Но после ночного перелета и целого дня прогулок по Тбилиси все больше клонило в сон. Завтра намечалось катание, и я мечтал как можно скорее попасть в кровать и выспаться. В Грузии у нас всего четыре дня, и времени для приключений не очень много.
Среди этих пятерых было две компании. Одна - парень с девушкой - пестрые горнолыжники, так же как и я, недоумевающие от происходящего. Вторая компания - две девушки и в дрова пьяный их спутник. Они только что с самолета. «Мы боимся летать», - сказали нам девушки, указывая на своего мужчину. Компания оказалась знатными туристами-спортсменами, самостоятельно объехавшими множество стран. На велосипеде, лыжах и пешком. Интересные в целом ребята, вот только мужчина почти лыко не вязал.
Спустя какое-то время подъехала еще одна машина. Нам сказали, что нас должны были вести на большом минивэне, но он то ли сломался, то ли не поспел в Тбилиси, мы так и не поняли. Стало понятно - поедем двумя машинами. Но куда же снаряжение? И тут бравый водитель не растерялся, открыл багажник, извлек оттуда черенок от швабры и еще какой-то прут и начал конструировать на крыше крепежи для лыж и сноубордов. К рейкам верхнего багажника проволокой и еще какой-то матерью он примотал импровизированные перекладины и положил на них снарягу. Я было поинтересовался у него, не останутся ли мои лыжи на обочине Военно-Грузинской дороги, на что получил ясный ответ, что проблем нет, я в Грузии, и меня должно это удовлетворить.
Наконец, ближе к восьми мы тронулись в путь. Водитель гнал нещадно, периодически засыпая. Когда до Гудаури уже оставалось каких-то тридцать километров, подвыпивший наш товарищ из соседней машины захотел есть и подговорил на это своих девушек. Девушки сетовали на то, что не ели с самой Москвы и предлагали на десять минут заехать в хинкальную по пути. Мы с самой Москвы не спали, но их это никак не трогало, а особенно это не трогало выпившего. Он был твердо намерен поесть хинкали. Был десятый час. Где-то в селе Пасанаури у подножья хребта мы остановились в хинкальной, условившись пробыть здесь не больше десяти минут. И тут понеслось.
За соседним столом продолжалось грузинское застолье. Люди выпивали и говорили. Товарищ заказал чачу, нам и себе. С соседнего стола вдруг пожаловали пару бутылок шампанского, чем серьезно загрузили нашего выпившего друга. Он начал приставать к водителю и спрашивать, как же ему ответить соседнему столу. Тем временем я уже выпил две рюмки чачи, заканчивал чай с лимоном и был готов преодолеть последние тридцать километров нашего затянувшегося трансфера. Но компания была против. Раззадоренный товарищ пошел знакомиться к соседнему столу и пропал там навеки. Время шло, и я начал докапываться до водителя, чтобы он отвез нас с сестрой до Гудаури и уже потом вернулся за ними. Но водитель был непреклонен - ему не выгодно жечь столько бензина. Говорил, что нам самим не надо было идти на поводу и соглашаться остановиться, мол, в Грузии никогда десятью минутами ничего не ограничивается. Решил действовать через девушек, но они только пожали плечами - «что мы можем сделать». Дальше подъехал большой минивэн, видимо, в котором мы должны были ехать изначально. Я пошел помогать водителю перебрасывать вещи из одной машины в другую, затем мы отправились вызволять пьяного товарища из грузинского винного плена. Его вышли провожать всем столом новоиспеченные друзья, обнимались, целовались, в итоге, наконец, тронулись в путь.
Вокруг уже не было тбилисской весны. Дождь плавно переходил в мокрый снег. Дорога пошла ввысь, образовывая немыслимые восьмерки. Это Млетский спуск. Снег, по мере того, как мы поднимались, становился все плотнее. Машина местами пробуксовывала и виляла, наезжая на обледенелые участки асфальта. Водитель задорно вел машину одном пальцем, подбавляя мне адреналина. В конце концов спустя несколько часов мы все же добрались до Гудаури.
Справедливости ради сразу скажу, что трансферы есть разные. Надо искать и читать отзывы. Обратно мы ехали на шикарном Mitsubishi delica одни за 15 долларов прямо до аэропорта. Нас везла пара - она украинка, он грузин. Они отвезли большую компанию в Гудаури, а оттуда возвращались порожняком, отчего и предложили нам такую низкую цену. С ними мы ехали не спеша, слушая историю тех мест, которые проезжали, и расспрашивая их о грузинском быте. Супруги очень любят путешествовать по Грузии, организовывают экскурсии для себя и для других, и даже пригласили нас в поход в Сванетию. Вот такие бывают разные трансферы.
ВСПОМИНАЮ ПРО ХОСТЕЛЫ
С гостиницами в Гудаури не то, чтобы очень здорово. Курорт стремительно развивается, испытывая дефицит жилья, отчего цены на гостиницы держатся запредельные. В Гудаури хорошо и дешево ездить большой компанией и останавливаться в апартаментах. Ну а если вы вдвоем, то самым доступным вариантом окажутся хостелы, коих в Гудаури несколько. Стоить койка в общем номере будет как хорошая трешка в европейской столице, но, поверьте, дешевле вы ничего не найдете. Хостелы эти удобно расположены и обладают всеми удобствами. Как правило управляются они молодыми, идейными и веселыми людьми, которые всегда рады поговорить, подсказать, помочь. Вообще в хостелах обычно очень интересная тусовка увлекающихся людей, у которых всегда найдется много небанальных историй про путешествия, приключения и спорт. Раньше, путешествуя в одиночку или со студенческой компанией я частенько останавливался в хостелах. Было весело, дешево и сердито. Встречались даже хостелы экстра-класса, такой, например, как в Лондоне. Встречались и преотвратительнейшие заведения. Этот же хостел в Гудаури был домашним и уютным. Он представлял собой деревянную трехэтажную избушку со столовой и несколькими комнатами. В тот период, когда мы приехали, он был полупустым, и нам досталась целая своя комната, несмотря на бронь в общем номере на четыре человека.
Практически везде в Гудаури в стоимость проживания входит и питание. Здесь был завтрак, ужин и даже приветственный графин вина. Хостел создан и управляется украинцами, ребятами, которые просто живут горными лыжами. В обеденном уголке висит огромный украинский флаг. Увидев его, я уже приготовился к неприятным политическим дискуссиям, но там, где есть спорт и общее увлечение, люди не подвержены этому. Симпатичная администратор Валя, украинка, разговорилась с нами, и поведала, что из России приезжает мало людей, несмотря на то, что отсюда до границы ближе, чем до Тбилиси. Здесь, в Грузии, после открытия ряда рейсов авиакомпаний-лоукостеров в основном отдыхают украинцы и прибалтийцы. Из-за известных политических событий побаиваются люди из России ехать сюда, хотя никакого даже намека на агрессию нет и в помине. Мы с Валей только улыбнулись и пожали плечами - на бытовом-то уровне, а тем более в такой активной молодежной горнолыжной тусовке ни о какой политике, ни о каких разногласиях и речи не идет. Люди отдыхают, занимаются спортом, катаются на лыжах, любуются вместе природой, общаются, делятся опытом и учат друг друга. Это единение народов настолько здоровое и естественное там, на спине Кавказа, что стоит еще раз подумать об истинной природе конфликтов, обуревающих нас. А пока тут нет тысяч наших соотечественников, есть время насладиться простором и практически пустыми трассами.
ФРИРАЙД ПРАВИТ БАЛОМ
Все остальное помимо гостиниц - доступное. Подъемники, питание - все в порядке. От нашего хостела до трасс надо немного подняться на холм, Минут десять на своих двоих. В описании хостела значился собственный бугельный подъемник до места катания, но на деле его не оказалось. «Украли», - констатировала Валя, - «сдали на металлолом. Все как у вас». Подниматься со снаряжением за спиной, а не на ногах, конечно трудно, зато спускаешься на лыжах прямо до самых дверей хостела. Это необычайно приятно, под завершение дня подняться последним на самую высокую точку курорта, найти где-то внизу еле различимый дом, и устремиться прямо к нему в лучах заходящего солнца. Полчаса спуска - и ты уже отдыхаешь с чашкой свежезаваренного чая.
Гудаури разительно отличается от тех курортов, в которых мне довелось побывать. На моем счету до Грузии пока только Болгария и Сочи, но в обоих местах зона катания лежит преимущественно в лесах, только своей верхушкой захватывая голые скалы. Здесь же, в Гудаури, который сам находится на высоте 2000 метров, зона катания пролегает полностью по голому плато. А это значит, что при хорошем снеговом покрове ехать можно и нужно туда, куда глаза глядят. Гудаури - это Мекка фрирайда, вокруг километры нетронутой целины, которой хватит на всех. Особые экстремалы занимаются хелиски - заказывают вертолет и поднимаются на вершины, куда не ведут канатки. Другие штурмуют эти вершины сами, пешком - и все ради одного единственного спуска по девственному снегу.
Вообще места здесь пленительные. Лермонтов, проезжая по Военно-Грузинской дороге, отмечал красоту Кавказа в своих произведениях:
«…мне было как-то весело, что я так высоко над миром: чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда, и, верно, будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины … направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, - и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки».
Катался бы Лермонтов на горных лыжах, он бы, несомненно, оценил и этот курорт, построенных на пути его былых путешествий.
В последующие два дня с погодой не везло. Гудаури накрыл мощный циклон, который дал большое количество свежего снега, но полностью парализовал работу курорта. Крестовый перевал закрылся, дороги занесло сугробами. Снег подбирался в окну первого этажа. Такого количества снега я не видел даже в Северной Норвегии. Особенно забавно наблюдать за этим, зная, что в 120 километрах южнее цветут розы и веет весной.
Несмотря на то, что почти все канатки работали, кататься было некомфортно и небезопасно. Обозначающие трассу вешки скрылись за снежной пеленой, и легко можно было уехать заниматься фрирайдом без всякого на то желания. Местные говорят, что в основном зимой здесь стоит безоблачная солнечная погода, а такие обильные снегопады бывают от силы пару раз за сезон. Поэтому, чтобы не испортить себе горнолыжный отдых, не следуйте моему примеру, и не приезжайте кататься на три дня, а хотя бы дней на пять, тогда и шанс поймать погоду будет выше.
Грузия - безмерно приятная страна для путешествий с огромным туристическим потенциалом. На такой маленькой площади сосредоточено столько всего, что хватит на целый месяц активного путешествия. Здесь есть и море, и горнолыжные курорты, и затерянные в горах Сванетии аутентичные деревни, и бальнеологические курорты, и богатая на памятники история, и атмосферная столица, и прекрасная кухня. Четырех дней, конечно, мало, чтобы проникнуться ей в полной мере. Так что собираем сумку, поменьше смотрим телевизор - и вперед. Тем более, что сейчас появился хороший прямой рейс из Москвы. Грузия ждет, друзья.
<< Первая часть
