Аренда машины в Гюмри

Дороги в Армении на любителя. Впервые я познакомился с ними ночью, когда после позднего перелета предстояло держать путь из аэропорта Гюмри в Ереван. Заштопанная наспех заплатками, без разметки и внятных указателей, лента дороги вела мимо сел и небольших городков, чуть петляя, то взбираясь на невидимые холмы, то спускаясь с них. Где-то поодаль бушевала гроза, периодически озаряя вспышками окрестности, и только так я мог понять, что за местность меня окружает. Было заметно, что ведутся неспешные ремонтные работы, но объезды были обозначены плохо, карта в навигаторе оказалась устаревшей, и пришлось даже немного поплутать.

Попадание в Армению через Гюмри с недавнего времени стало очень привлекательным для жителей Москвы из-за открытия прямого сообщения Победой. Это сейчас все сидят по домам и самолеты не летают, а в сентябре я легко поймал бюджетные билеты. В моих планах сразу было недельное автопутешествие по стране, и почему бы не начать его в Гюмри, подумалось мне.



Но это была бы не Армения, если бы все было так просто - я упустил из виду масштаб аэропорта. Мне не пришло в голову, что воздушная гавань второго по величине города Армении больше напоминает провинциальный автовокзал, и мне пришлось потрудиться, чтобы там взять машину в аренду. В аэропорту никаких прокатных контор нет, нет их и в самом городе. Большинство предложений заключалось в доставке машины за дополнительную плату из Еревана, что совсем не входило в мои планы - это предприятие в купе с билетами Победы выходило дороже перелета в столицу и аренды машины там.

Один вариант все же откопал - оказалось, что контора Sixt имеет представителя в Гюмри и некоторые машины держит прямо в городе. Офиса нет, в аэропорт приезжает человек и выдает автомобиль, по окончанию забирает по той же схеме. Аренда в Гюмри через Sixt оказалась дороже, чем старт из Еревана, но хотя бы дешевле, чем у тех, кто хотел гнать машину из столицы сюда. Экономия от «победного» билета улетучилась, зато Гюмри увидел. А там, поверьте, есть на что взглянуть. Однако, друзья, не делайте моих ошибок, и прежде, чем раскрывать рот на бюджетные билеты, проверяйте, а можно ли будет осуществить ваши планы из этой точки старта, и оправдана ли такая экономия.

Юг Тенерифе. Бананы и пляжи

Не так давно на юге Тенерифе было немноголюдно. Жаркий и сухой климат, неплодородные земли. Но сейчас юг во власти туристов - для них здесь выросли целые города, и теперь туристическая инфраструктура почти непрерывно тянется от южного аэропорта до города Лос-Гигантес.

_MG_7705.jpg

Под конец путешествия мы вновь вернулись на юг и остановились прямо на океане, в местечке Алькала. На много километров вокруг города вся пологая часть склона занята банановыми плантациями. Банан культивируют повсюду на Тенерифе - и на юге, и на севере.

Collapse )

Север Тенерифе. Куда поехать, что посмотреть, где искупаться.

На север Тенерифе мы попали через природный парк Тено. Утром искупались и выехали с юга, по пути заехав в знаменитую деревню Маска. Рано или поздно туда попадает тенерифский турист, интересующийся хоть какой-то активностью помимо лежания на пляже - экскурсия предлагается всюду.

_MG_9002-HDR.jpg

Посмотреть

В Маску ведет отворачивающая от трассы в Саньяго-дель-Тейде живописная дорога через перевал. Узкая и извилистая, я бы назвал ее классической дорогой Тенерифе, она за каждым поворотом открывает умопомрачительные виды. Тут и Тейде за спиной, и блестящий в солнечных лучах океан, тут и остров Гомера, миражом парящий в бледно-голубой морской дымке. На верхней точке перевала есть смотровая площадка, откуда можно увидеть Маску где-то далеко внизу и ведущую к ней десятками поворотов и отдельных видимых участков змейку дороги, будто бы десять разных дорог вместили в одну картину.

Collapse )

Вулкан Тейде. Дороги над облаками

Сверху всё выглядит совсем по-другому. Если начать подъем с юга, выжженная буроватая земля совсем скоро уступит место высокорослым соснам, а перегретый воздух сменится приятной прохладой.

Первую неделю путешествия мы провели недалеко от Ароны. Этот уютный городок находится на склоне в 630 метрах над уровнем моря. Через него проходит трасса, ведущая к национальному парку Тейде, что делает Арону удачным местом дислокации как для пляжа, так и для путешествий к вулкану. Было не так жарко, как на побережье, но и не прохладно, как около вершины.

_MG_8464.jpg

Все это время чуть выше Ароны каждый день уже к полудню собирались темные тучи, и из-за них я никак не мог увидеть вершину вулкана с побережья, где, несмотря на это, всегда светило солнце. Да, удивительное дело, там 5 километров и прямая видимость - на склонах вечные тучи, а на побережье ясно и солнечно.

Первый спонтанный вояж к вулкану я совершил в неважную погоду. Стоило мне приподняться метров на триста по несложному серпантину, как меня накрыло мглой и мелким дождем. Наощупь я доехал до Вилафлора, самого высоко расположенного города Тенерифе, прогулялся там с полчаса, встретив всего пару людей среди утонувших в тумане домов, и поехал выше. Сразу после Вилафлора пейзаж вдруг занимают сосновые леса, а на обочинах дорог начинают попадаться первые тахинасте - причудливые цветы-эндемики с массивным устремленным вверх соцветием. В июне они уже отцвели и стоят зеленые, но в весенние месяцы можно застать их в малиновом цвете.
Collapse )

Анага. Реликтовый лес, повидавший древних

Узкая тропа вьется по склону холма и ныряет в туман. По обе стороны - таинственный лес из сказок: витиевато переплетенные мшистые стволы, тяжелые от влаги набегающих с океана облаков. Облака идут на уровне глаз и являются мгновенно, снижая видимость до нескольких метров. Тело тут же улавливает мельчайшие капли воды, оседающие на ресницах, волосах, коже. Тягучий водяной пар, в котором чувствуется и знакомый запах леса средней полосы после дождя, и неведомые вкусы местных эндемиков, наполняет легкие. Наверное, как-то так выглядела планета во времена динозавров, даром, что они чуть-чуть постарше этого места.

_MG_8381.jpg

Мы идем по древнему, реликтовому лесу, возраст которого несколько миллионов лет. Это один из последних лавровых лесов на планете. Когда-то такие леса покрывали всю Европу, а сейчас остались лишь на Азорских островах, Мадейре и здесь. Горы, на склонах которых находится природный парк Анага, задерживают холодный воздух с океана, и температура тут существенно ниже, чем на южных курортах. Здесь самое милое дело - взять в термос чаю, укутаться в свитер и пойти вдыхать пассаты Атлантики.
Collapse )

Тенерифе. Маршруты острова огня.

В отдаленном краю на севере острова нас встретил молодой бельгиец по имени Паскаль. Он вместе с супругой Бене уже несколько лет, как перебрался на Тенерифе: сначала они организовали небольшой хостел в центре городка Лос-Силос, крохотного, очаровательного и почти не туристического, а затем купили землю неподалеку и начали развивать пермакультурный проект - выращивать собственный сад, основанный на естественных связях между растениями.

Участок семьи расположен у подножья скалистой гряды природного парка Тено. За исключением нескольких старых плодовых деревьев при покупке на нем не было ничего. Это был пустой клочок не самой плодородной каменистой земли. Спустя время он не сильно изменился внешне, деревья еще не успели подрасти, но основа сада уже проглядывает стройными ростками саженцев.

_MG_7985.jpg

Бене - увлекающийся педагог и мать двоих детей - ведет образовательный проект, что-то вроде экологического детского сада. Ее занятия посещают дети из окрестных городков и деревень. Игра на открытом воздухе, прямо в саду, перемежается с познанием животного и растительного мира и творческими занятиями с изготовлением поделок по мотивам культуры Гуанчей, коренного народа Канарских островов.

Ко всему прочему семья сдает небольшой домик для путешественников рядом с садом. Как увидел его, сразу взял - большая удача останавливаться в местах с идеей, а если еще увлекающиеся хозяева прилагаются, то тут уж точно запомнишь поездку надолго. Да и вообще душевно это.
Collapse )

Из Рима в Неаполь на один день

Одного полного дня, конечно, мало для такого обширного города, как Неаполь. Так что длинного текста не будет, скорее несколько субъективных впечатлений. До Неаполя от Рима всего-ничего - чуть больше часа на скоростном поезде, а потому визит туда отлично совмещается даже с короткими римскими каникулами.

_MG_5246.jpg

Остановились мы у местных жителей, на самом последнем этаже старого дома с узкими лестницами и без лифта, почти в самом центре, в паре станций от главного вокзала. Приехали ночью - квартал доверия не внушал, как и в принципе весь неаполитанский центр после захода солнца. Темно, улицы узки и пусты, дома обшарпаны, встречаются не самые безобидные персонажи. Впрочем, с верхнего этажа, где откырвался вид на замок Сант-Эльмо, все выглядело вполне прилично и интересно. Хозяева - интересные творческие люди - нахваливали город, советовали остаться подольше и не гнать лошадей с Помпеями, а лучше по центру погулять. Показалось, что сити-патриотизм у неаполитанцев очень развит! Collapse )

Финская Карелия: национальный парк Коли

Регион Северная Карелия, куда мы с вами попали после пересечения границы, богат на природные красоты. Через час мы достигнем провинции Контиолахти, где остановимся в домике прямо на берегу небольшого озера, которое на самом деле, соединяясь протоками с другими водоемами входит в огромную озерную систему Сайма.



Collapse )

Мраморный карьер Рускеала по пути к финской границе

Лахденпохья осталась позади. Шхеры, и Ладога, и кофейня посреди поля. До финской границы здесь всего ничего - чуть меньше двух часов размеренной езды. Но незачем брать границу спешно - по пути есть Рускеала - пожалуй, самая раскрученная сейчас точка Карелии. Некогда забытый мраморный карьер теперь «природный парк». Территорию эксплуатируют нещадно - над водой подвесили зиплайн и резинку для прыжков, на воде запустили лодки по космической цене с часовой очередью из желающих, внутри скал водят экскурсии.



Collapse )

Лучший способ увидеть Ладожские шхеры

Север Ладоги особенно живописен. Если ближние к Петербургу, южные берега пологие и лишенные рельефа, то северные предстают полной противоположностью: сотни скалистых островов, «бараньи лбы», растущие прямо на камнях стройные сосны, изрезанная лабиринтами узких протоков, вдающихся на километры внутрь суши береговая линия. Этот необычный рельеф, образованный ледниковой эрозией, зовется шхерами. Недавно местность вокруг Ладенпохьи объявили национальным парком «Ладожские шхеры», что, очень надеюсь, поможет в сохранении этого уникального для европейской части страны природного ландшафта.



Collapse )